“百年老窖、香飄十里”，中國傳統酒文化里，關于酒陳年的描述略見不鮮，近幾年，“茅臺三十年”等廣告詞在酒類市場上也屢見不鮮。不知道是不是該歸功于“從樹下挖出一壇陳釀XX年的女兒紅”這種武俠小說的橋段。
反正，“酒是陳的香”，幾乎成為中國人對白酒的基本共識——“年份越高、品質越好”。
這種連威士忌都不買賬的說法，于白酒是否也是一種“迷思”呢?
答案，淘小最不想簡單粗暴地回以是與否。如果你知道白酒市場中的那些“年份酒”究竟是怎么回事，就不會再有這種疑惑了。
在往下說之前，淘小最還是先立個Flag——這篇絕不是刻意在黑誰，針對的只是這種現象。因為我們大多數人這輩子的第一口酒就是用筷子蘸的一滴白酒，正因為此，才希望它能擺脫亂象，更規范的生長。
先說說年份是怎么回事：
一般情況下，蒸餾出來的烈酒都需要一定時間的陳年，以使其熟化，從而更為醇厚、芬芳，比如“威士忌”，它的年份標識即是蒸餾出來的原酒置于橡木桶內熟成的時間。所以年份是一個表明酒類特質的重要指標。
目前，世界上業已形成成熟年份規范的酒類主要有白蘭地、威士忌、葡萄酒等，又因為各自特性不同，衡量年份的標準也不一樣。
威士忌：以其于橡木桶內熟成的時間來計算年份。
白蘭地：形成獨特的VS、VSOP、XO等等級順序來表示年份。
葡萄酒：酒瓶上貼的該酒釀酒葡萄的采收年份。
白酒的“年份說”起源于90年代
自90年代以來，不少打著“高年份”招牌的白酒出現在中國市場。
安徽的古井貢酒引入了“年份原漿酒”的概念，成為中國白酒的第一個年份酒嘗試，其類似于威士忌的“單桶”概念，雖然，白酒適不適用“原漿”概念還是個懸而未決的問題。
而之后就是各種亂象了，就著酒友唯“酒越陳越香”馬首是瞻的繆識，國內酒企紛紛出手，把這個坑挖的越來越大。
其中一些鉆年份標準缺失與質量檢測技術的“空檔”，以次充好。只要有那么點陳年老酒就可以算作“高年份”的佳釀，而酒企們也甭管1滴、2滴，只要加的有，就號稱30、50年佳釀。
另外一些則視基本的商業邏輯不見，掛羊頭賣狗肉，成立不到5年或10年，就大肆推出號稱20年、30年陳釀的年份酒。
其中一些酒企更過分，在一些中、低檔的白酒上也標上這一稱號，無視有些種類的白酒根本不適合陳年的事實。
據統計，目前國內共有100多家酒廠，其中曾經推出過“年份酒”的就有80多家，以最知名的國酒茅臺為例，更是有15年、20年、50年、80年等四種年份酒。
