當我們在描述一款葡萄酒的時候，我們往往會用到許多詞匯來解釋我們想表達的意思，而這些詞匯又是復雜的、不斷變化的。比如，你在餐廳里想要點一瓶酒體飽滿的紅葡萄酒，或者在零售店想要買一瓶干白，一般都能夠得到滿足，因為為你提供服務的人明白你要的是什么。
如果再加上一些其他的詞匯，就能進一步縮小選擇范圍——比如，你要酒體飽滿有泥土氣息的紅葡萄酒，配牛排，或者更明確一些，提出你所想要的品種和產區，例如來自巴羅薩(Barossa)較溫暖年份的歌海娜(Grenache)，或者維多利亞州(Victoria)產區的設拉子(Shiraz)……這樣的指向就更加明確了。
不過，有一些詞就并非如此。比如說英語中的“old”一詞，有的時候意味著更高的質量，但并非所有情況下都可以這樣解讀。比如說，餐廳的酒單和葡萄酒零售店，往往喜歡將店內的葡萄酒分為“舊世界(Old World Wines，指歐洲出產的葡萄酒)”和“新世界(New World Wines，除了歐洲以外其他地區出產的葡萄酒)”，但顯然，這只是地理上的劃分，而非品質上的差異。
同樣在說一款酒的時候，也是如此。比如陳年十年的葡萄酒，如果已經過了其巔峰時期，就是索然無味的，無論多少對釀酒師、產區或瓶中酒的溢美之詞也改變不了應該早點把它喝掉的事實。
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新世界的老藤
正如有些人會簡單粗暴地覺得，凡是“舊世界”的酒都更美味一樣，當有些人在葡萄酒標簽上看到“老藤(old vine)”，對此的理解也一刀切：藤越老，瓶子里的葡萄酒就越美味。而這兩個解讀的背后，卻蘊含著一個矛盾——事實上，世界上最老的藤，并不在舊世界!
這個故事，要從19世紀30年代說起，現在看來那似乎是個奇跡般的時代。正是在歐洲根瘤蚜蟲大爆發的前十幾年，澳大利亞已經開始從歐洲進口了一大批葡萄藤。當根瘤蚜蟲肆虐歐洲，在19世紀下半葉摧毀了歐洲超過90%的葡萄藤時，澳大利亞保留著這些最古老的、未經嫁接的葡萄藤。
如今人們普遍認為，最古老的設拉子(Shiraz)、幕爾維德(Mourvedre)和歌海娜葡萄藤位于南澳州的巴羅薩谷(Barossa Valley)，世界上最古老的比諾莫里耶(Pinot Meunier)則位于維多利亞州的大西部(Great Western)。
澳大利亞：全球葡萄栽培史的守護者?
澳大利亞著名釀酒師Stephen Henschke，認為澳大利亞是全球葡萄栽培史的守護者。Henschke酒莊釀造的Hill of Grace單一葡萄園設拉子，就以其1868年的葡萄藤所產出的果實為傲。
我們擁有根瘤蚜蟲肆虐歐洲之前就流傳下來的葡萄藤，這種遺傳物質也是我們能留給未來的珍貴資源。一旦你開始將葡萄藤嫁接到砧木上，你就會失去一些它們原本具備的獨特和多樣性，所以(Hill of Grace葡萄園)實際上就相當于是一個葡萄藤的博物館。
保護無價資源
目前，澳大利亞葡萄酒業界主要從兩個方面，策劃和保護這些珍貴葡萄藤的未來：保護葡萄藤不受根瘤蚜蟲侵害(澳大利亞確實存在根瘤蚜蟲，盡管其威脅已被控制)，同時通過科學技術手段了解和分析老藤的產出。阿德萊德大學的研究人員即將出版一份研究報告，其中就研究了老藤釀造的葡萄酒是否比年輕葡萄藤產出的葡萄酒更美味。在看到研究結果之前，Henschke就已經有了自己的判斷。
毫無疑問，老藤葡萄酒的行為方式是不一樣的，并且人們普遍認為，年輕的葡萄藤和老藤的一些生物上的數值是不一樣的，老藤具有較低的pH值和較高的酸度。”他描述了較年輕的葡萄藤，產出的果實更“漂亮”，更有糖果風味。但是，與之相比，已有一個半世紀年齡的葡萄藤，產出的果實更有深度、風味更成熟，也更為復雜。“‘Hill of Grace’恰恰就擁有這一點額外的復雜度，而這就是老藤于我們而言，如此重要的原因。
只要澳大利亞控制了根瘤蚜蟲，并繼續保護并以科學的方式維護和分析其非凡的老藤資源，澳大利亞就是在為全球葡萄酒業界做出獨特而不可替代的貢獻。如今全球的葡萄酒市場在以驚人的速度發展，總是在尋找新的風格和特色，但有時候不妨停下來，喝一杯老藤葡萄酒，在杯中回顧它見證的時光故事。
